В Финляндии в последнее время при строительстве сауны в стиле “ретро” применяют односкатную дерновую кровлю .
Разрез дерновой кровли:
1- дощатый настил;
2- гидроизоляция;
3- гравий;
4- дерн корнями вверх;
5- дерн корнями вниз.
Тем, кто захочет воспользоваться этой конструктивной идеей и сделать дерновую кровлю на своей бане, напомним, что такая кровля тяжелее других, и потому для нее нужны мощные стропила и прочный, достаточно плотный дощатый настил.
На доски настила на битумной мастике наклеивают не менее двух слоев рубероида с разбежкой в стыках.
Если верхний слой рубероида без крупной защитной посыпки, то есть он не кровельный, его надо полностью залить расплавленным битумом и сделать самому посыпку из мелкой гальки размером 5—10 мм, втопив ее в битум, пока он жидкий. Потом на гидроизоляцию насыпают слой толщиной 5— 8 см более крупного гравия и укладывают два слоя травяного дерна. Нижний слои — корнями вверх, верхний — корнями вниз.
Такая дерновая кровля, кроме “экзотики”, имеет и свои достоинства — отпадает необходимость в дополнительной теплоизоляции потолка.
Кирпичная печь для бани состоит из топки, зольника и дымоходов с каменкой. Дымовая труба может быть насадной, размещаемой непосредственно на печи, или коренной стоящей отдельно и примыкающей к печи.
Дымовую трубу выводят на 0,5 м выше конька крыши, если труба расположена не далее 1,5.м от конька по горизонтали; и до уровня конька, если труба отстоит на 1,5 м от конька. В любом случае труба должна выступать не менее чем на 0,5 м, над поверхностью крыши.
Размер поперечного сечения трубы для семейной бани берут равным или кирпичу, или полукирпичу. В месте прохода через кровлю делают “выдру”, которая должна прикрыть щель между трубой и кровлей от атмосферных осадков.
Там, где труба проходит через потолок, должна быть сделана разделка (уширение) трубы, чтобы предохранить деревянные детали потолка от возгорания.
Кладку дымовой трубы в пределах чердака и над кровлей надо вести на цементном растворе. В пределах чердака трубы необходимо еще затереть раствором того же состава и побелить, чтобы легче определить наличие в трубе неплотностей по следам копоти.
Устройство дымовой трубы:
1— обрешетка;
2 — колпак;
3 — кровля;
4 — стропильная нога
В современных семейных банях часто предпочитают сооружать сравнительно простую и легкую печь-каменку. В этом случае для дымовой трубы используют асбоцементную или металлическую трубу.
К сожалению, асбоцементные и металлические трубы при сильном охлаждении могут давать конденсат, стекающий обратно в печь. У конденсата очень неприятный запах, и вообще в его появлении нет ничего хорошего ни для печи, ни для бани. Поэтому такую трубу лучше упрятать в несгораемый, теплоизолирующий футляр. Это устройство показано на рис. 41, а противопожарные устройства для такой трубы.
Устройство дымохода из асбоцементной трубы:
1 — крышка прочистки;
2 — дымоходный патрубок печи;
3 — тройник;
4 — балка перекрытия;
5 — термоизоляция (асбест, войлок);
6 — хомут;
7 — асбестонементная труба;
8 — кожух (кровельная оцинкованная сталь);
9 — минераловатная набивка;
10 — зонт;
11 — фартук;
12 — обрешетка кровли;
13 — асбестоцементная труба (вытяжка)
диаметром 100 мм;
14 — опорный брусок;
15 — зашивка потолка (кровельная сталь по
асбесту);
16 — вентиляционная решетка
Отметим еще один очень хороший вариант конструкции дымовой трубы, когда асбоцементная труба обкладывается кирпичом.
Достоинства у такой трубы следующие:
- внутри труба круглая и имеет идеально гладкие и непроницаемые для
дыма стенки;
- отпадает необходимость в особо качественном кирпиче;
- сравнительная легкость выполнения работы по кладке трубы, так как
асбоцементная труба, установленная вертикально, является
своеобразным кондуктором-направляющей.
Следует тщательно продумать создание противопожарной термоизоляции печи, исходя из того известного факта, что сухая древесина при определенных условиях начинает тлеть уже при 100 °С. Поэтому противопожарная разделка из кирпича должна составлять не менее 25 см от края печи до деревянных деталей.
Если печная труба проходит через потолочное пространство, кирпичная противопожарная разделка сильно увеличит размеры и, соответственно, массу этой трубы. Отработана и проверена методика прохождения потолочного пространства “труба в трубе”.
Дровяные печи для сауны Harvia разработаны для настоящих гурманов.
Языки пламени, потрескивание огня, легкий аромат дыма создают неповторимую атмосферу расслабления и комфорта. Серия каменок, в которых для разогрева используются дрова, состоит из нескольких моделей, отличающихся размерами, комплектацией и материалами. Как и ко всем печам Harvia, в комплект входят специально подобранные камни, долго удерживающие в сауне тепло.
Конструкция моделей и их качество соответствуют строгим стандартам электро- и пожаробезопасности. Печи изготовлены из высококачественных материалов: массивная сталь и чугунные дверцы гарантируют долгую службу. Каменка Harvia 20 Steel отличается внешним кожухом, который выполнен из нержавеющей стали, придающей ей более престижный современный вид и улучшающей ее функциональные характеристики.
В модели Harvia 16ES дополнительно предусмотрен встроенный в конструкцию 20-литровый бак для воды. При желании можно приобрести дополнительный 22-литровый бак для воды, который крепиться на дымовую трубу над печкой, не занимая лишнего места.
В печах предусмотрены два отверстия для дымохода: одно сзади, другое сверху в задней части пространства для камней. В магазинах предлагаются отдельные дымоходы высотой от 1,5 до 3 метров со стальным термоизолирующим кожухом и дождезащитным козырьком, различные соединительные трубы и колена, задвижка на дымоход, а также защитное ограждение, значительно уменьшающее безопасное расстояние до стены сауны при установке печи.
ПРОИЗВОДСТВО: Финляндия. МОДЕЛЬ: Harvia 16/ 16ES/ 20Super/ 20 Steel ПРОГРЕВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ: 6-36 куб. м. ГАБАРИТЫ (ВхШхГ): 43х51x73/43x62x73/43x51x76/43x51x76 см. ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДЫМОХОДА: два отверстия диаметром 11,5 см каждое. ДОПОЛНИТЕЛЬНО: защитное ограждение, дымоход.
Дровяные печи постоянного нагрева из листовой стали.
Конструкции металлических печей-каменок очень многообразны и предусматривают использование деталей промышленного производства. В них быстро повышается температура, что позволяет приступить к банным процедурам уже через 30 минут после начала топки. Исключена опасность отравления угарным газом, так как печи закрыты со всех сторон металлом, а камни нагреваются за счет того, что горячие газы отдают свое тепло металлу, а он в свою очередь - каменной засыпке.
Все металлические печи имеют небольшую теплоемкость и не создают условий для равномерного нагрева тела. Для того чтобы как-то уменьшить это отрицательное свойство, снаружи их облицовывают кирпичом, оставляя небольшой зазор для воздушной прослойки. Кстати, это понижает и опасность ожогов. Для увеличения срока службы металлические печи футеруют изнутри топливника огнеупорным кирпичом,
Каменки с встроенным баком для воды:
а - каменка с одинарными стенками
б - каменка с боковой стенкой в виде бака для воды
в - каменка с баком для воды и воздушным зазором в стенах.
Металлические печи-каменки изготовляются из листового железа толщиной 4-5 мм. Бак для воды может быть расположен с разных сторон. Для каменной засыпки предусмотрена специальная открытая тепловая камера. Такие печи очень экономичны. Они быстро нагреваются, но и быстро остывают. Через 20-30 минут после окончания топки трудно добиться хорошего пара. Конструкции таких печей часто совмещают с кухонными плитами, которые устанавливают в соседнем с парильным отделением помещении. Горячие газы, нагрев кухонную плиту, уходят не в дымовую трубу, а через специальный отвод в печь-каменку. Особое внимание в этом случае следует обратить на то, чтобы в месте прохождения дымовых газов через проем в стене были учтены все меры противопожарной безопасности (рис. 71),
Металлическая печь-каменка непрерывного действия (рис. 72} предусматривает отделение горячих газов от каменной засыпки, нагрев которой осуществляется через поверхность стальной плиты. Печь данной конструкции может работать на любом виде твердого топлива.
Дровяные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича.
Печь-каменка постоянного действия из листовой стали:
1— зольник-поддувало;
2— стальной корпус;
3— топливник;
4 —решетка;
5— камни;
б—дымовая труба
Печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком.
1— камни;
2 — бак для нагрева воды;
3 — кран;
4 — кирпичный под;
5— стальной корпус;
6 — патрубки для подвода холодной воды и отбора горячей;
7— тепловой экран калорифера
И еще одна печь-каменка (чертеж здесь ), пригодная и для русской, и для финской бани. Печка эта нагревает зимой за 1,5ч парилку объемом 8 м3 до 80 °С и таких же размеров мыльное отделение до 35 °С. Одновременно почти до кипения согревается 50 л воды.
Париться можно, не дожидаясь, пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один—для топки и нагрева каменки, другой обводной— для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.
Печь сваривают из листовой стали толщиной 3—5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно.
Топливник— стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки— большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.
Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала— из стальных стержней диаметром 8—10 мм на двух уголках 20х20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5x20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.
Каменку делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.
Вверху печка имеет два патрубка высотой 100мм и диаметром 140 и 100 мм с приваренными к ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм.
Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выложена кирпичом на ребро.
Когда печь топится открыты только две задвижки —большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к той, которая является для вас оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.
Печь- каменка из двух старых бочек.
Эту простую печь можно соорудить из двух старых железных бочек.
В одной устраивают топливник с поддувалом и баком для воды, в другой — каменку, которая отапливает помещение и дает при необходимости пар, если обливать водой нагретые камни, т. е. служит в качестве временной парной.
Печь-каменка из двух старых бочек.
1— поддувало:
2— топливник;
3— кожух;
4— бак;
5— патрубок;
6 — дверца;
7 - камни;
8— сушилка
Внизу печи-каменки расположено поддувало, над ним колосниковая решетка, выше — топливник. В бочку вставляют бак. В середине бочки делают отверстие и крепят патрубок, к которому у самого дна присоединяют вторую бочку, ставя ее на подставку. Сбоку в бочке прорезают отверстие, заполняют ее камнями и закрывают крышкой. В верхнем торце бочки делают отверстие для крепления патрубка, на который надевают рукава трубы диаметром 100—120 мм.
Такая печка-каменка может служить также сушилкой. Для этого камней кладут немного меньше, отверстие для дверцы увеличивают, внутри с двух сторон крепят направляющие уголки, по которым вдвигают в бочку-сушилку противни с продуктами.
Сушилка квадратной или прямоугольной формы удобнее, к ней легче крепить направляющие уголки. Отверстие для закладки противней делают во всю ее ширину, такая же и дверца.
Сушилку можно сделать со своим топливником или выполнить комбинированной, приставив к первой бочке с помощью патрубка нагреватель.
Зольник расположен под колосниковой решеткой и предназначен для сбора золы, образующейся при сжигании твердого топлива, и регулирования подачи воздуха в топочное пространство. При отсутствии зольника воздух попадает в топливник через дверцу и не проходит сквозь толщу топлива, которое в этом случае сгорает не полностью.
Подачу воздуха в зольник регулируют поддувальной дверцей. При поступлении в топливник избытка воздуха температура в зоне горения снижается, процесс сгорания топлива ухудшается. При недостаточном притоке воздуха из-за образования продуктов неполного сгорания горение протекает неравномерно.
Для каменки лучше всего подходят булыжники темного или серого цвета размером немного больше, чем кулак. Темные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они прошли естественный процесс упрочения. Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым и обеспечивался равномерный нагрев. Камни с трещинами применять не следует, так как они легко растрескиваются. Обнаружить дефектные камни можно по глухому звуку, который они издают при постукивании по ним молотком.
Появление его нетрудно заметить. На бревнах стен, на досках пола вначале образуется белый пушок или похожее на вату скопление белых нитей.
Затем проступают желтые, розовые, сиреневые пятна. Постепенно они превращаются в серые пленки с серебристым отливом. Дерево темнеет, трескается, рассыпается. Действие грибка очень интенсивно. Если домовый грибок своевременно не уничтожить, то за 6--8 месяцев он может "проесть" древесину насквозь.
Он особенно легко распространяется в постройках из мягкого дерева (сосны и дуба повреждается домовым грибком меньше).
При постройке бани надо тщательно осматривать строительные материалы, особенно те, которые раньше были в употреблении, и в случае сомнения выбрасывать их.
Рекомендуется на всякий случай произвести профилактическую смазку их одним из следующих растворов:
1) 1 часть салициловой кислоты и 10 частей денатурата (такая смесь огнеопасна, поэтому во время обработки ею дерева курить ни в коем случае нельзя);
2) 1 часть медного купороса и 20 частей древесного уксуса. Этими смесями следует протереть и новые доски, которые укладываются на пол (с тыльной стороны) или идут на отделку стен. Их можно также протереть фтористокислым натрием.
Еще в древности люди подметили, что лучше сохраняется смолистая, промасленная или просоленная древесина.
Для борьбы с домовым грибком можно применять такие способы:
1) немедленно удалить и сжечь зараженную древесину, заменив ее новой;
2) прогреть пораженные части над газом (если это возможно) или электрическим рефлектором;
3) смешать 950 г поваренной соли с 50 г борной кислоты и развести эту смесь в 5 л кипятка; затем кистью или губкой смазать части, поврежденные грибком; эту операцию надо проделать до пяти раз, тщательно следя за тем, чтобы состав проник в глубину трещин и щелей;
4) развести 1 часть фтористого натрия в 9 частях воды и этой жидкостью смазать поврежденное дерево, особенно тщательно нужно промазать те части,
которые соприкасаются с землей или находятся в сырых местах: у водосточных труб, водопровода, канализации и т. п.;
6) раствор, содержащий в 10 л воды 1--1,5 кг фторида натрия, либо 1 кг медного купороса, либо 1,5 кг железного купороса. Можно в раствор вводить одновременно и железный, и медный купорос (по 0,5 кг); раствор, содержащий в 10 л воды 0,5 кг медного купороса и 1,5--2 л уксусной кислоты;
7) раствор, содержащий в 10 л воды 0,9 кг буры, 0,4 кг борной кислоты и 1,4 л столового уксуса.
Приготовленный раствор нагревают до 50--70 °С и распыляют или наносят кистью на те участки древесины, которые уже поражены грибком. Древесине дают высохнуть, а через месяц обработку повторяют.
8) препараты "Пентатос" и "Эрлин", которые содержат борную кислоту и пентахлорфенолят натрия. Кроме этих двух компонентов, в составе "Пентатоса" есть еще кальцинированная сода, а в "Эрлине" бура. Оба препарата вдобавок окрашивают древесину в приятный светло-коричневый цвет и делают ее огнестойкой.
9)антраценовое масло - оно глубоко проникает в поры дерева и начисто уничтожает грибок. После такой обработки дерево хорошо окрашивается масляной краской только через несколько лет.
Избавиться от домового грибка, поразившего деревянные строения, не так просто. А. Невинной (г. Алма-Ата) удалось победить грибок обработкой древесины перенасыщенным раствором соли в бензине. Она смачивала кистью зараженные места 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчез. Работу надо вести со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.
Водоотталкивающее покрытие древесины навеки преградит доступ к ней грибка. Раствор для такого покрытия готовят следующим образом:
расплавляют 200 г воска и добавляют к нему 200 г льняного масла.
отдельно расплавляют 100 г канифоли и добавляют к ней порциями и при перемешивании 160 мл скипидара.
обе смеси сливают вместе и нагревают на водяной бане до 80 °С.
Изделия из дерева обрабатывают теплым раствором с помощью кисти или щетки.
Входная дверь бани устанавливается с южной стороны, чтобы не попадала в зону косых дождей.
Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганных досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки.
Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2-1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2-1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.
Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и
длиннее ее ширины на 100—150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки.
При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует.
Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее.
Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения.
Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить; диаметр отверстий —10— 15 мм.
Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.
Филенчатые двери cобирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15—20 мм, куда вставляют филенки.
Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древесно-волокнистых или древесностружечных листов, досок.
Наплавные филенки (А) применяют в наружных дверях толщиной 44—50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязе. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь.
Филенки в фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40—50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос.
Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.
Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54Х110 мм. Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину “на ус” в местах сопряжения.
Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед.
Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить.
Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.
Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям.
И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.
Наиболее популярной является традиционная бревенчатая русская баня.
Цельные бревна “дышат”, и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше.
Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Наилучшим материалом является сосна и ель северных районов. Но это не обязательно. Например, А. Толстой в романе “Петр Первый” описывает, как царь, Меньшиков и денщик Нартов наслаждаются банькой из липового леса, легкой и ароматной. Отметим, что дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани.
Торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было задиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий.
Сопряжение бревен в углах выполняется разными способами, лишь бы обеспечивалась прочность сооружения. Для стен из круглого леса угловые врубки делают “в обло” или “в чашку” , либо “в лапу” .
Сруб “в лапу” выполняют из бревен одинаковой толщины.
На торцах размечают лапы по шаблону, размер которых зависит от толщины бревен. Нижний венец обычно не стесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке чашку выбирают с нижней стороны. (рис.).
Рубка стен из бревен "в лапу" с корневым шипом:
1- коренной шип;
2- вставной шип;
Рубка стен из бревен "в лапу"- укладка и крепление балок в стенах:
3- зазор;
4- крепление одной балки;
5- крепление двух балок.
Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1—1,5 м, чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Толщина шипов 25 мм, ширина 60—70, высота 120—150 мм. Гнезда под них делают на 20—30 мм глубже.
Между бревнами или брусьями укладывают уплотнитель из пакли, моха или войлока. После монтажа стен уплотнитель подбивают (проконопачивают. Конопатку выполняют дважды: первый после постановки сруба — вчерне, второй — через 1—1,5 года после прекращения усадки.
а- простое соединение;
б- сложное соединение с потайным шипом;
в- "в обло".
Первый венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Сначала строго горизонтально укладывают на противоположных сторонах два первых бревна на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна и приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны.
Более простыми по конструкции являются брусчатые стены.
Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта обычно сечением 150 X 150 мм. При заготовке брусьев остаются горбыли, которые используют для устройства полов или чердачных перекрытий.
В углах брусья соединяют “в обло”, “в лапу” и т. д. Для прочности применяют коренные или вставные шипы, располагая их вертикально (рис.).
Рубка стен из бруса:
а- рубка угла в перевязку с шипом;
б- рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках;
в- соединение стен из брусьев на нагелях;
г- то же из шпунтованных брусьев с вставными рейками;
д- сопряжение углов на шпонках;
е- сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках;
При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала (обычно войлока). Если войлок толстый, его стыкуют впритык и укладывают в один слой, тонкий — в два слоя, но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, перекрывая нижележащие швы.
Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением, верхней (и торцевых) битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают венец. Нижние стороны венца ровно отесывают или строгают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На окладной венец укладывают второй венец, на него последующие с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы она нависала над цоколем не менее чем на 50 мм.
Бревенчатая баня иногда встраивается в кирпичное или железобетонное помещение. В этом случае необходимо обеспечить хорошую вентиляцию бани, чтобы дерево не загнивало, для чего между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревна призваны “дышать”. Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную высоту, чтобы уложить самые верхние бревна сруба, да еще иметь возможность размахнуться колотушкой, пристукнуть бревно и осадить его на место.
Баня воздействует на организм многосторонне. Важнейшими факторами ее физиологического влияния являются температура, влажность, механические и временные факторы. Высокая температура парной раздражает терморецепторы кожи и слизистых оболочек дыхательных путей, причем тепло в бане раздражает непосредственно рецепторы верхних дыхательных путей.
Сила воздействия зависит от микроклимата парной и физиологического состояния парящегося. Насыщение воздуха водяными парами способствует обмену альвеолярного воздуха, улучшает деятельность слизистой оболочки дыхательных путей вследствие конденсации на ней водяных паров, влияет на терморегуляцию тела путем потоотделения и т.д. Под влиянием бани повышается потребление кислорода и увеличивается выделение углекислого газа. Во время пребывания в парной увеличивается частота дыхания до 20 вздохов в минуту, увеличивается жизненная емкость легких, иногда до 20%, возрастает вентиляция легких.
Одним из главных стрессовых факторов бани является вдыхание горячего воздуха с последующей рефлекторной адаптацией и изменением циркуляции крови. Именно этот механизм предохраняет организм человека от чрезмерного повышения внутренней температуры тела и нарушений гомеостаза.
Еще до повышения внутренней температуры тела под влиянием локальной гипертермии ускоряются обменные процессы в слизистой оболочке дыхательных путей и активизируется терморегуляционная функция слизистой и подслизистой структур. Под влиянием этих реакций повышаются перфузия и газообмен, что приводит к увеличению транспорта тепла к слизистой оболочке дыхательных путей; именно этими физиологическими процессами обусловлены профилактические и терапевтические действия бани на органы дыхания.
Тепло парной способствует релаксации тканей внешних дыхательных органов, улучшает подвижность сегментов позвоночника и реьерно-позвоночных суставов, расслабляет связочные структуры, напряженные дыхательные мышцы и т.д. Важным эффектом парной является расширение бронхов. В результате локальной релаксации органов дыхания дыхание становится частым и глубоким.
Горячий воздух, воздействуя на кожу и слизистую оболочку носа, способствует уменьшению отека слизистой при распираторных заболеваниях и уменьшает выделение секрета из носа.
Баня может играть важную роль в профилактике распираторных заболеваний. Действующими факторами бани при терапии заболеваний органов дыхания является тепло, гипертермия всего организма, контрастные температурные влияния. Баня положительно влияет на иммунные процессы и облегчает течение хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, которые зачастую плохо поддаются обычным методам терапии.
При правильном пользовании баней реже возникают рецидивы распираторных инфекций, оказывает положительное влияние при кашле, шумы и хрипы в легких. После бани увеличивается подвижность грудной клетки, больные реже кашляли, шумы и хрипы в легких уменьшались или исчезали совсем.
Показания к назначению бани при заболеваниях дыхательных путей:
аллергические реакции, хронические синуситы, бронхосинуситы, назофарингиты, ларингиты, начальные стадии гипертрофических или атрофических воспалений верхних дыхательных путей, хронические неспецифические бронхиты, хронические бронхиты обструктивного типа, бронхиальная астма, состояния после воспаления легких; пневмокониозы, озена, хронические специфические поражения легких и дыхательных путей без признаков активности процесса.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
острые вирусные заболевания дыхательных путей, острые специфические и неспецифические воспаления дыхательного тракта, бронхоэктатическая болезнь, хронические декомпенсированные распираторные заболевания с перегрузкой сердца, злокачественные опухоли или метастазы, открытая форма туберкулеза.
Добро пожаловать на наш сайт "Всё о банях-Все бани и сауны Киева! Всё о строительстве бань".!
Вам есть, где построить баню, а Вы до сих пор этого не сделали? Нельзя же так легкомысленно относиться к собственному здоровью!
Изучая историю банного дела, приходишь к мысли, что бани были придуманы не людьми, а самой природой. Древними полудикими племенами было подмечено, что купание в горячих вулканических источниках приносит долголетие, восполняет силы и лечит недуги.
Прошли столетия, и знание о чудодейственной силе горячего камня, бурлящей воды, пара и дерева, согретого их теплом, разошлись по всему миру.
Древние инки, ацтеки и японцы строили купальни на берегах вулканических озер. А те народы, кому не повезло поселиться на склонах потухшего вулкана, стали строить свои маленькие «вулканчики» из камня, обносить их стенами, подогревать огнем и поливать водой. Так появилась наука о строительстве бань.
С тех пор прогресс в этой области пошел очень далеко. Сегодня редко найдется смельчак, который скажет, что знает все о современном строительстве бань. Как заложить фундамент бани? Каким должен быть материал стен и внутренней отделки? Какое устройство каменной печи лучше? Как организовать противопожарную защиту? Всё это вопросы, в которых разбираются только специалисты.
Построив баню самостоятельно и «на глазок», Вы рискуете не только лишиться удовольствия от банных процедур, но и нанести вред своему здоровью. Например, если дымоход печи будет сложен неправильно, Вы можете отравиться угарным газом, а если необдуманно установить электрическое оборудование в бане, можно получить сильный удар током.
Пригласив для постройки бани профессионала, Вы сможете подарить друзьям и близким источник чистоты души и тела, придуманный самой природой и воплощенный в современных технологиях.
Яndex.ru: Светильники для освещения гар...
Mail.ru: 
Печь-калорифер
Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2-1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2-1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.
длиннее ее ширины на 100—150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки. 
Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед.
Рубка стен из бревен "в лапу" с корневым шипом: 
Рубка стен из бревен "в лапу"- укладка и крепление балок в стенах: 
