Подмети в парилке пол (если это необходимо), закрой дверь и затапливай печь. Лучше всего это делать сухими березовыми дровами. Они дают больше тепла, не искрятся и не трещат. При протапливании печи дровами из деревьев хвойных пород могут появиться копоть и неприятный запах. Этого можно избежать, подкинув в конце протапливания несколько осиновых поленьев. Яркое пламя, которое они вызовут, уничтожит копоть и гарь.

После того как парилка нагрелась до нужной температуры, а в печи остались только жаркие угли без синего угарного пламени, закрывай трубу и открывай дверь. Парилка должна проветриться, избавившись от посторонних запахов и угарного газа (ты ни когда не угорал? поверь это неприятно - голова будет как котёл на сорок литров, и баня будет не в радость).

Пока парилка проветривается, вымой горячей водой все загрязненные поверхности. Пол ополосни холодной волой, тогда возникнет контраст между температурой воздуха в нижней и верхней частях парилки. Скопившийся наверху сырой пар устремится вниз, и воздух под полком станет чище и суше. Минут через 10 закрывай дверь, парилка за это время проветрится полностью.

После этого нужно как следует прогреть стены и потолок. Для этого на камни выплескивается горячая вода в значительном количестве. По желанию, в воду можно добавить ароматизирующие настойки. Чтобы не испортить банную атмосферу излишней влагой, воспользуйся народным методом: если на банном полке уши парильщика обжигает жар, значит, поддавать воду больше не следует.

Минут через 10 можно звать друзей и размещаться в парилке. Для поддержания благоприятной атмосферы нужно подбрасывать на камни горячую воду малыми порциями по 100 - 150 граммов, постепенно уменьшая их до 50 граммов. Таким образом, ты избежишь излишней влаги.

Согласись, процедура не занимает много времени и усилий, а удовольствий и похвалы друзей будет предостаточно!

РЕМОНТ И ОКРАСКА КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.


Эти кровли делают из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта кровель осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами отбраковывают.

Ремонт и окраску кровель выполняют с ходовых мостиков с планками (трапов), которые крюками зацепляют за скобы, укрепленные на коньке. Если нет скоб на коньке, на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат, т.е. за конек. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик укладывают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20— 25 см.

Плитки заменяют так.

Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных вокруг поврежденной нитки, после этого удаляют поврежденную плитку.

В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под выше уложенными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на этот размер.

Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приводится приподнимать боковые и верхние плитки. Это делает человек, который находится на втором мостике. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который расположен на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нес подкладывают кусок .фанеры или картон нужной толщины. На шуруп, точнее, под его головку надевают две шайбы: сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.

Если заменяют большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и выполняют покрытие.

При ремонте воротников дымовых труб и слуховых окон заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60 — 70 мм. Их крепят шурупами точно так же, как описано выше.


Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой проводят работы. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы—гвозди или шурупы. Чтобы ослабить нажим на кромку снимаемого листа, гвозди или шурупы соседнего листа поднимают на 10 — 20 мм. После того как крепление выполнено во первой волне, гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то и извлекают их.

Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу подкладывают доску. Новый лист укладывают вдвоем: один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Точно установив лист, его крепят так же, как и остальные. Извлеченные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы смазывают суриковой замазкой и ею же шпатлюют поверхность вокруг них.

При замене поврежденные коньки прежде всего освобождают от креплений, затем ставят конек на место и снова закрепляют его.


Как уже говорилось, кровельные материалы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, при которой материалы колются или на них образуются трещины,

Совершенно недопустимо оставлять не плотности в кровле, особенно в местах нахлестки листов, так как через них на чердак проникает вода. Все неплотности надо надежно герметизировать, применяя мастики или замазки.


Мастику приготовляют из тугоплавкого битума с размягчением его при температуре не ниже 90°С. Состав мастики: 47% битума, 28% растворителя (соляровое масло), 12% наполнителя (известь-пушонка), 13% волокнистого наполнителя (шлаковата, очищенная от корольков). Материалы измеряют в процентах по массе.


Приготовляют мастику, строго соблюдая меры пожарной безопасности и охраны труда. Крепкую посуду заполняют на 3/4 ее объема мелкорубленым битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200 — 220°С. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Снимают с огня посуду с битумом и относят ее от на расстояние не менее чем 5 м. Тут же в битум небольшими порциями вливают растворитель, тщательно помешивая состав. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель (также небольшими порциями при тщательном перемешивании). Наполнитель должен быть подогрет до температуры 110°С. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не, задерживалась вода.

Замазку приготовляют из 1 части цемента и 1 — 2 частей мелкого песка. Высыхая, она может трескаться. Чтобы этого не произошло, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку тщательно заглаживают.

Можно приготовлять обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.

Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой или битумной мастикой. На более крупные повреждения наклеивают тканевые заплаты. Участки под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным разглаживанием, сушкой и последующим закрашиванием. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого участка, окрашивание выполняют таким образом, чтобы окрашенная поверхность на 3 — 5 см была больше заплаты.

Пробитые места над обрешеткой иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, заглаживают его, сушат, грунтуют и окрашивают.


Кровля со значительной выветренной площадью требует капитального ремонта. В зависимости от ее состояния иногда можно обойтись только окраской, предварительно очистив кровлю от пыли и различных загрязнений.

Если на кровле появились лишайники, их, как указывалось, тщательно, вместе с корнями, удаляют скребками или стальными щетками. После этого крышу очищают, обметают сначала жесткими метлами, а затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской и после высыхания окрашивают один, а лучше — два-три раза масляной краской, растушевывая ее вдоль ската. Применяют краску для наружных работ, желательно предназначенную для окрашивания кровель. Окрашивать можно в один цвет или в два-три, разделяя для этого кровлю на полосы, квадраты, ромбы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке.


Вместо масляной краски нередко применяют битумную мастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносят по грунтовке. Состав грунтовки: 40% тугоплавкого битума, 60% солярового либо зеленого масла или же керосина. Грунтовку можно приготовить и из обычного битума. Ее состав: 30% битума, 70% бензина или бензола. Плавят битум так, как описано выше. Снимают с огня, вливают тонкой струёй растворитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.


Горячую битумную мастику приготовляют из тугоплавкого битума: 8,5 кг битума, 1,5 —1,7 кг наполнителя. Наполнитель повышает теплостойкость мастики, снижает ее хрупкость и расход битума. Хороши волокнистые мастики, а еще лучше комбинированные, состоящие из смеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении от 1 : 1,5 до 1 : 3. Наполнителями могут быть торфяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, мелкий асбест групп 6 и 7 или мел, просеянные через частое сито.

Битум плавят до обезвоживания (перестает выделять пену), снимают с огня, добавляют мелкими порциями совершенно сухой наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем состоянии.

Окрашенная кровля служит на 3 — 5 лет дольше.

РЕМОНТ И ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ КРОВЕЛЬ.



Стальные кровли окрашивают большими маховыми кистями по совершенно чистому и сухому основанию.


Нанесенная краска предохраняет кровлю от быстрого разрушения. Но и она с течением времени (довольно быстро) разрушается под воздействием совместного влияния на нее воды, воздуха, пыли, песка, дыма, солнца. Так, углекислота, содержащаяся в воздухе, соединяясь с влагой, ускоряет разрушение краски. Сероводород в большинстве случаев обесцвечивает некоторые краски и также отрицательно влияет на красочный слой. Пыль и песок, увлекаемые ветром, чаще всего воздействуют механически, истирая краску с течением времени. Дым в основном загрязняет окрашенные поверхности. При очистке кровли от загрязнений красочный слой дополнительно повреждается от трения по нему метлой, особенно жесткой. Кроме того, краска выцветает под воздействием солнечных лучей, поэтому желательно применять светостойкие краски.


Поверхности кровли должны быть окрашены гладко, тогда они не будут задерживать на себе пыль и песок.

Потеря слоем краски эластичности может явиться следствием низкого качества материала, неравномерности нанесения слоев краски, применения крупномолотых пигментов, смешанных с олифой. Некоторые застройщики, не имея густотертой краски, приготовляют се сами, смешивая сухие краски-пигменты с олифой. В результате получается одна из самых недоброкачественных красок. Пузыри на окрашиваемой поверхности появляются, если краску наносят на недостаточно просушенную или плохо очищенную от грязи и копоти поверхность, на непросохшую грунтовку и шпатлевку. Неравномерность толщины красочного слоя приводит к образованию трещин, так как тонкие слои высыхают быстрее толстых.

Правильно нанесенная масляная краска, приготовленная на хорошей олифе, имеет после высыхания блестящую поверхность. По мере разрушения краски блеск ее постепенно теряется, она трескается и отстает от основания.


Кроме того, стальная кровля, нагреваясь под действием солнечных лучей, расширяется и разрывает старую краску, потерявшую эластичность. Это происходит потому, что сталь расширяется больше, чем высохший слой краски, в результате чего на поверхности образуется масса мелких трещин. В трещины попадает вода, сталь начинает ржаветь, и требуется новая окраска.


Правильное и прочное окрашивание кровли производится за три, минимум за два раза. Окрашивание за один раз даст плохой результат и приводит в конечном счете лишь к перерасходу материалов.


Кровлю необходимо тщательно подготовить к окраске, так как с правильно подготовленной поверхностью обеспечивается более надежное сцепление краски. В процесс подготовки входят очистка кровли от пыли, загрязнений и ржавчины сначала жесткой, а затем мягкой метлой или щеткой. Ржавые места очищают стальными щетками, сметают пыль и сразу же окрашивают. После этого проверяют, нет ли на кровле трещин и пробитых мест, которые часто образуются во время чистки снега стальными лопатами. Осматривать крышу лучше всего в солнечный день, когда даже самые мельчайшие отверстия хорошо заметны. Осмотр производят два человека — один, имеющий длинную палку, находится на чердаке, другой с куском мела — на крыше. Обнаружив отверстие, находящийся на чердаке стучит по нему палкой, а находящийся на крыше, найдя отверстие, обводит его мелом. И только выполнив эти работы, приступают к устранению дефектов.


Ремонт кровли начинают с замазки отверстий на гребнях, тщательно сглаживая их ножом. Замазку приготовляют на сухом меле, просеянном через частое сито, и на натуральной олифе. Такая замазка прочна, эластична, хорошо прилипает к поверхности и заглаживается, высыхая, ну дает трещин. Конечно, эту замазку можно применять и для замазывания небольших отверстий на плоскости кровли. Иногда ее намазывают тонким слоем на кровлю, укладывают заплату из ткани и после высыхания закрашивают.

Отверстия на кровле заклеивают, накладывая заплаты, которые нарезают из брезента, плотной мешковины или ткани. Размер заплат зависит от площади ремонтируемого участка. Затем из густотертого железного или свинцового сурика на натуральной олифе приготовляют жидкую масляную краску и пропитывают ею нарезанные заплаты, выдерживая их в краске 10 — 15 мин. Заплаты при опускании в краску должны быть совершенно сухими.


Вынув из краски, заплаты отжимают от ее излишков, накладывают на ранее закрашенные места, тщательно приглаживая руками или жесткой кистью. Особенно тщательно приглаживают края. Через 5 — 7 сут наклеенные заплаты просохнут, и можно приступить к окраске. Красить надо в сухую погоду. Если до окрашивания очищенная кровля простояла две недели или больше, то се обметают щеткой.

При окрашивании кровли в первый раз краска должна быть жиже, чем в последующем. Поэтому для первой окраски на 1 кг густотертой краски берут 0,6 — 0,7 кг олифы.

Жидкая краска лучше прилипает к кровле и проникает во все поры. Для второй и последующей окрасок на 1 кг густотертой краски берут 0,4 — 0,5 кг олифы. Для окрашивания 1 м2кровли один раз требуется в среднем: 180 — 200 г охры, 70 — 90 г мумии, 35 — 40 г сурика железного, 250 — 280 г медянки. По сроку службы наиболее стойкой является медянка.


Через 5 — 7 сут после первой окраски кровлю окрашивают второй раз, после чего через 5 — 10 сут наносят краску в третий раз. Масляная краска полностью высыхает в среднем лишь через 10 сут. Соблюдение режима просыхания краски повышает качество работы. Существующая практика окраски второй раз через 1 — 2 сут после первой нс даст высокого качества.


Техника окрашивания кровли такая же, как и при окрашивании стен и потолков. При нормальном нажиме на кисть массой 400 г можно окрасить одной кистью 600 — 800 м2 кровли. На новой кровле кисть изнашивается меньше, чем на старой.

При окрашивании краску растушевывают вдоль ската. В первую очередь окрашивают спуск кровли, а затем продолжают работу от конька к спускам. Краски набирают на кисть немного и растушевывают се тонким слоем без грубых полос и потеков. В толстых слоях краски со временем появляются трещины, в которых будет задерживаться вода, разрушающая кровлю.


Работать на кровле следует в валенках или в обычной обуви, но с привязанными войлочными подошвами, которые не скользят по стали и не разрушают недавно нанесенный красочный слой.

Если крыша не имеет ограждающих решеток, необходимо привязываться веревкой за стропила, обрешетку или балки, но только не за печные и другие трубы. Водосточные трубы окрашивают аналогично. Чтобы трубы служили дольше, их до окрашивания снаружи разбирают, очищают от пыли, грязи, особенно внутри. Внутреннюю поверхность окрашивают один-два или три раза одновременно с наружной поверхностью и только затем трубу устанавливают на свое место и надежно закрепляют.


Стальная кровля ржавеет не только с наружной, но и с внутренней стороны, т.е. со стороны чердака. Обычно это происходит между обрешеткой. Та часть кровли, которая лежит на обрешетке, не ржавеет, так как защищена древесиной (досками). Ржавление возникает из-за того, что через перекрытия на чердак проходит теплый воздух. Из практики известно, что часто именно между обрешетками находятся проржавевшие места, но иногда они находятся и под обрешеткой.


Чтобы предохранить кровлю от ржавления, сталь между обрешеткой следует очистить от ржавчины жесткой кистью или мягкой стальной щеткой и окрасить один или, что лучше, два раза. Это продлит срок службы стальной кровли.


Если покрытия из оцинкованной кровельной стали начнут ржаветь, то, не теряя времени, ржавчину удаляют, очищенные места грунтуют жидкой краской и окрашивают два раза.