Выражения «баня по-черному» и «баня по-белому» известны всем любителям бани. Простой вопрос: если баня топится электропечью - то, как это? По-черному или по-белому? По-белому, скажут одни - и будут правы. По-черному, будут настаивать другие. И тоже окажутся правы. Так в чем же дело?
А дело в механизме прогрева. И еще дело в том, что в России до появления больших общественных бань этот вопрос вовсе не имел смысла. Давным-давно русская баня отапливалась только одним способом, который впоследствии был окрещен термином "по-черному".
Главный элемент отличия двух способов топки бани - это присутствие (или отсутствие) непроницаемой перегородки между очагом топки и внутренним пространством парилки. Если перегородка есть и дым вылетает в трубу, не попадая в помещение, то это баня по-белому. Если дым в процессе топки окутывает помещение парилки, которое вообще не имеет трубы, - это баня по-черному.
Несмотря на то, что именно так определяется различие, это определение ничего не объясняет. Зачем пускать в парилку дым? Зачем сегодня нужны древние способы? Зачем вообще в наше время нужна баня по-черному?
Все эти вопросы возникают только у тех, кто никогда не пробовал древний вариант русской бани на себе. Кстати, те, кто пробовал, прекрасно понимают, почему этот способ не очень-то популярен в массовом строительстве бань.
Не будем больше интриговать читателя и раскроем карты. Уникальность сеанса в бане по-черному очень сильно зависит от пользователя. Топка, подготовка и парение в такой бане требуют от банщика уровня высшего пилотажа в своем деле. А высоких профессионалов не так уж много в любой отрасли. Вот почему и баньку по-черному не так уж часто можно встретить в нашей средней полосе. В Сибири этот вариант бани встречается чаще, но не потому, что там больше профессионалов. Банька по-черному - это еще и самый экономичный вариант бани в отношении расхода топлива и потерь тепла.
А теперь технические подробности. В хорошо известной нам бане по-белому печь-каменка устроена так, что камни нагреваются либо прямой теплопередачей от поверхности топочного объема (попросту лежат на печи), либо находятся в специальном отделении выше топки. Дым хоть и проходит сквозь каменную насыпь, но сразу же уходит в трубу, а для того, чтобы поддать пару, отделение для камней имеет специальную дверцу. Открыл, плеснул - оттуда пар, как из пушки, снова закрыл.
В бане по-черному этого нет. Она и строится по-другому. Теплоизоляция стен, пола и потолка должна быть гораздо существеннее. Для этого и двери в баню делаются ниже, и окошки с двойным, а то и тройным стеклом. Но главное - это устройство печи. Фактически печи в бане по-черному как таковой не имеется. Топливо раскладывается под решеткой, на которой уложены камни. Горение идет таким образом, что дымовые газы проходят сквозь решетку, обтекают камни и распространяются по всему помещению парной, которая, как правило, в такой бане является одновременно и моечной. Окна и двери в процессе топки открыты, для подбрасывания дров надо подбираться к топке на корточках, а сама баня в этот период выглядит снаружи весьма экзотично - дым клубами валит из окошек и дверей, как будто домик весь объят пламенем изнутри и вот-вот обвалится крыша, взметнув вверх фонтаны искр...
Дым прогревает не только камни, но и стены бани. Сажа, оседающая на камнях, сгорает полностью, а оседающая на стенах и потолке, остается. Поэтому и называется баня по-черному. Стены и потолок в бане получаются прокопченными. Это означает, что они почти стерильны. В дыме содержится формальдегид, один из лучших антисептиков, известных человечеству. Сажа - прекрасный абсорбент, она забирает из воздуха бани все неприятные запахи, оставшиеся от предыдущего сеанса. Баня строится и топится так, что на пол и на полок сажа почти не попадает.
Процесс топки идет 2-3 часа, и баня прогревается дымом глубоко и надолго. В конце остатки несгоревшего топлива выносят наружу, так что в бане остаются только раскаленные камни. Двери и окна закрывают и выдерживают еще некоторое время, необходимое для того, чтобы сквозь стены и потолок ушли остатки дымовых газов.
Подготовка продолжается. На камни выливаются два-три ковшика воды, в бане моется пол и все горизонтальные поверхности (кроме потолка). Этот этап называется пропариванием. В конце подготовки баня благоухает тем неповторимым оттенком, который бывает только при топке по-черному. Тепло в такой бане ровное, сильное, проникающее. Способ топки позволяет держать в бане по-черному большое количество камней (до 200-300 кг). Их запасов тепла хватает на несколько сеансов подряд. При этом имеется в виду запас тепла для образования пара. Тепло в самой бане держится за счет хорошей теплоизоляции прогретых стен и потолка.
Профессионализм здесь нужен именно для правильной поддачи пара. В бане по-белому печи часто бывают так называемого непрерывного действия, и залитые неопытным пользователем камни можно прогреть заново. Печь в бане по-черному работает только по принципу периодического действия, и если вы слишком переусердствовали в подаче пара, и остудили камни, то весь процесс топки пошел насмарку. Все придется начинать сначала.
Опытный банщик знает, как поддерживать уровень пара в течение нескольких часов после окончания топки в бане по-черному. Если баня построена специально для топки по-черному, то печь в ней все-таки выкладывается, хотя и обязательно без трубы, но с баком для подогрева воды. Угли и зола в такой печи удаляются после топки точно так же, как и в случае печи с трубой в бане по-белому, если дверца топки выходит в парилку, а не в предбанник.
Несмотря на мрачное название, баня по-черному гигиеничнее белой, в ней не выживают грибки, а расплодившиеся за неделю бактерии уничтожаются в процессе "дымного" прогрева. Поэтому и предки наши предпочитали рожать детей в бане, топившейся тогда по-черному повсеместно. Чистое помещение, тепло, наличие горячей воды делали процесс родов гораздо менее рискованным как для здоровья матери, так и для нормального начала жизни младенца.
А что же электропечи, о которых мы говорили выше? Теперь нам легко ответить на этот вопрос. Баня с электрокаменкой - это баня по-белому, поскольку в помещение парилки не поступает дым; и в то же время это баня по-черному, поскольку в том же помещении нет трубы. Полностью заменяя печь в бане по-белому, электрокаменка никогда не позволит насладиться всеми прелестями древнейшего ритуала - проникающего через запах, тепло и чистоту волшебства - только так называют сеанс в бане по-черному истинные знатоки и любители русской бани.
Чтобы избежать переохлаждения дымовых газов и выпадения конденсата на внутренние поверхности дымовых и вентиляционных каналов, необходимо выдерживать оптимальную толщину наружных стен или утеплять их снаружи: оштукатурить, закрыть железобетонными или шлакобетонными плитами, щитами или глиняными кирпичами.
Оштукатуривают кирпичные стенки дымовых труб известково-шлаковым раствором с небольшой добавкой цемента слоем 50—70 мм. Шлак должен быть мелкий, просеянный, не крупнее 5 мм и обязательно промытый. Трубу перед началом работы готовят: устраивают вокруг нее арматуру или натягивают сетку, чтобы она находилась в толще штукатурки, т. е. отступала от трубы на 20—30 мм. Для армирования применяют проволоку толщиной 5—10 мм, располагая витки через 10 мм друг от друга и оплетая ее тонкой проволокой. Перед оштукатуриванием трубу смачивают водой. Сначала наносят тонкий слой жидкого раствора (обрызг), затем 3—5 слоев тестообразного раствора. Последний слой хорошо разравнивают и затирают. После высыхания трещины замазывают и затирают, затем белят известковой или меловой краской.
Облицовка кирпичных дымовых труб шлакобетонными плитами. Трубу облицовывают плитами, закрепляя их проволокой, а швы тщательно замазывают гипсовым раствором. Толщина плит — 40—50 мм, их лучше армировать.
Закрытие кирпичных стенок дымовых труб щитами. Изготовляют деревянный каркас из теса нужной длины и такой ширины, чтобы после установки он находился от наружных стенок трубы на расстоянии 100—120 мм. Каркас облицовывают шифером, обитой стороной его ставят к трубе, прочно скрепляя плиты между собой. Замазывают швы, верх под кровлей закрывают плитками из гипса или бетона, также замазав все щели. Пространство между щитами и трубой можно засыпать несгораемыми теплоизоляционными материалами.
Асбестоцементные трубы утепляют нанесением теплоизоляции на наружные поверхности. Выше холодного чердачного перекрытия их утепляют кирпичной кладкой или минеральной ватой, утрамбованной между наружными поверхностями трубы и стальным кожухом, изготовленным из кровельного или оцинкованного железа. При определении диаметра стального кожуха исходят из того, что пространство между поверхностью асбестоцементной трубы и кожухом должно быть не менее 60 мм. Стальной кожух рекомендуется выполнять отдельными звеньями высотой не более 1,5 м. Звенья отдельных соединительных труб должны плотно, без зазоров, входить одно в другое не менее чем на 100 мм. Изоляцию труб выполняют до верха трубы. Верх устраивают с небольшим наклоном, а пространство между трубой и кожухом замазывают цементным раствором повышенной консистенции.
Асбестоцементные и гончарные трубы можно утеплять на чердаке и выше кровли, заключая их в специальные короба из шлакобетонных плит. Пространство между наружными стенками труб и плитами заполняют мелким шлаком толщиной 80—100 мм.
Независимо от применяемых несгораемых материалов утепленные трубы следует периодически осматривать и исправлять самые незначительные дефекты. При осмотре облицовку, щиты и каркас снимают.
В целях противопожарной безопасности чердачное пространство должно содержаться в идеальном порядке.
Для деревянных бань наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала.
Преимущества их особенно очевидны при возведении рубленых, брусчатых и
каркасных бань, когда не нужно делать специальных перемычек между
столбами. Применение столбчатых фундаментов ограничено на слабонесущих
грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме
того, возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где
устраивать цоколь нет необходимости, лучше применять столбчатые
фундаменты.
Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения.
Прямые углы устанавливают с помощью “египетского треугольника” с
соотношением сторон 3х4х5, выполненного из веревки, мягкой проволоки
или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности
плана производят измерением диагоналей.
Столбы, которые располагают на расстоянии 1,5—2,5 м друг от друга,
изготавливают из камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона. Их
обязательно ставят под углы бани, в местах пересечения стен, под
стойками каркаса. Размер бутобетонных столбов — 60 x 60 см, кирпичных
—50х50 см. Под легкие каркасные бани сечение столбов можно уменьшить.
Простые и непритязательные банные сооружения устанавливают иногда на
деревянные вертикальные столбы - стулья. Перед вкапыванием в землю
такие стулья полезно обжечь на костре — сплошная корочка угля на
поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок
их. службы.
Столбы фундамента располагают под всеми углами сооружения и в местах
сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах бани между
основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким
расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2м.
Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в
конкретной местности плюс 10—25см.
Надо знать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо
сопротивляются сжатию и плохо — растяжению. Поэтому главное —
обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентренного
сжатия (когда столб нагружен не точно по его оси), чтобы не возникли
опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от
нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.
Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай.
Буровые фундаменты сравнительно
легко и быстро сделать. Всего 20 мин надо, чтобы пробурить скважину
ручным буром глубиной 1,5 м при очень существенной экономии материалов
(рис.).
1 - асбестоцементная труба;
2 - арматура;
3 - бетон;
4 - буровая скважина.
Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/см2),
достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее
асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи
грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной
смесью примерно на '/з высоты.
Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует
уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой
проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается
добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10—15 см ниже верхнего
обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из
арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и
наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду через 3— 5 сут.),
можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или
балки нижней обвязки каркаса. При этом, конечно, надо соблюдать
осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы
надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен
крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли В верхние части труб (те
10—15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в
трубы, их заливают бетоном.
При устройстве буровых свай для предотвращения осыпания стен скважины в
устье ее можно установить перевернутое ведро с отрезанным днищем.
Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают
бетонной смесью, добавляя в качестве “изюма” небольшие камни, кирпичный
лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо здесь учесть одну
неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением вверху
(рис.A)из-за разработки грунта буром.
Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой
промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из
грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря
гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще
всего этот цилиндр сделать из кровельной жести (рис.Б). В таком
цилиндре легко оставить и место для анкеров.
Для сокращения стоимости, трудозатрат и повышения качества фундаментов возможно применение свайных фундаментов
из монолитного или сборного железобетона. Сечение свай — 120—150 мм,
глубина заложения—1,5 м. Расстояния между сваями по контуру здания —2—3
м. Отверстия для свай выполняют садовым буром. Для основания отверстие
расширяют до 25—35 см в диаметре на высоту 30 см, насыпают песок (до 5
см) и утрамбовывают. Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида
(в два слоя) по толщине сваи, арматурный каркас и заливают бетоном.
Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий
(щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и
земли.
Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит не только от
чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30—45 % песка и
70—55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок
(200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы
цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество
материала.
Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из
колодца или водопровода —60—75 % от массы цемента с учетом влажности
гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до
20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в
холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует
использовать воду подогретую до 40—50°, в жаркую во избежание быстрого
его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца,
температура которой, как правило, 10—15°.
Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют
необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик,
добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной
по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое
количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из
садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают
(сильная струя может вымыть цемент).
Через 2—3 ч после схватывания открытую поверхность бетона покрывают
мешковиной, опилками или стружками и обильно поливают водой, в том
числе и опалубку. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо
производить через каждый 3—4 ч, затем —2—3 раза в день в течение
недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14—28 дней, накрывая
полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2—3 раза сократить число
поливов.
В тех случаях, когда отсутствуют каменные материалы, фундаменты можно
сооружать и из деревянных столбов (стульев). Их делают из бревен
хвойных пород деревьев или дуба. Бревна заглубляют в грунт, но менее
чем на 70 см под наружными стенами и не менее чем на 50 см под
внутренними. Для уменьшения осадки под основания столбов подкладывают
плоские камни пли отрезки из толстых досок. Все деревянные конструкции,
расположенные в грунте, предварительно обжигают на слабом огне, чтобы
они слегка обуглились. После чего обугленные участки обклеивают толем.
В качестве клея используют горячий битум.
Какое минимальное расстояние от угла сруба должно быть до двери.
При планировки получается, чем ближе к углу, тем удобней. Но близко к нему тоже не приблизишься. Какое расстояние запланировать? Если кто знает поделитесь.
BOB: Не менее 50 см от угла..
somatic: Как крепить косяк? (+)
В ответ на ден: Re: Сруб в лапу....
Это целая наука, лучше пригласить специалиста
В двух словах:
- в косяках со стороны стены должен быть предусмотрен паз (обычно глубиной 40мм, шириной от 60мм в зависимости от толщины бревен
- соответственно проем вырезается с учетом этого паза, т.е. на 80-100мм меньше ширины дверной коробки
- затем в бревнах выбирается шип по размерам паза косяка с учетом зазоров на теплоизоляцию и конопатку
- в подушке (если ее нет, то в нижнем бревне-пороге) выбираются пазы для установки косяков (у косяка с нижней стороны соответствующий шип
- ставится подушка, затем косяки в подушку и на шипы бревен, все расклинивается и сверху забивается (очень плотно) верхняя хреновина (или как там ее), причем тоже в соответствующие пазы в косяках.
Получается очень жесткая конструкция, удерживающая и стены, и саму себя.
На время этой операции нужно связать бревна стены (особенно угловые) любым способом, иначе действительно все может оказаться на улице.
Удачи, Николай
В первую очередь выполняют порог двери, или так называемую нижнюю связь стоек дверной коробки. Это делается дня того, чтобы невозможно было выбить дверь со стойками внутрь бани. Пазы выполняют при помощи топора и стамески.
Разметив длину порога и утопание его в бревне сруба, запиливают ножовкой в этих местах на 40 мм выше от половины диаметра бревна перпендикулярно плоскости стены. Концы порога обрабатывают топором, контролируя горизонтальность уровнем.
Плоскость площадки необходимо прострогать шерхебелем. Далее запиливают пазы размером 100 мм снаружи порога и 50 мм внутри, глубиной 40 мм.
Устанавливать дверную коробку возможно одновременно с устройством сруба. Для этого дверную коробку закрепляют вертикально с помощью бруска, а коробку связывают поверху временной перемычкой, чтобы не было перекоса.
При наличии простенков дверные коробки следует устанавливать в процессе монтажа простенка.
Долговечность бревенчатой бани во многом зависит от правильной технологии сборки сруба.
Вначале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой.
В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно.
Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Еe антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их концы: впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание венцов бани.
На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.
На окладной венец укладывают второй венец, а на него — третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.
На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах при строительстве небольших зданий прямоугольного очертания возможно устройство мелкозаглубленных подвижных, так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных или сборно-монолитных железобетонных плит.
На рис:
Плитные плавающие фундаменты.
А- сплошная плита из монолитного железобетона с ребрами жесткости.
Б- решетчатая плита из монолитного или сборно-монолитного железобетона.
1- ребра жесткости
2- арматурный каркас
3- отмостка
4- глиняный замок
5- уплотненный однородный насыпной грунт или песок
6- материковый грунт.
Большая площадь опоры плит позволяет снизить давление на грунт до 10 кПа (0,1 кгс/см2), перекрестные ребра жесткости создают конструкцию, достаточно устойчивую к знакопеременным нагрузкам, возникающим при замораживании, оттаивании и просадке грунта. Для их устройства применяют высокопрочный бетон (не ниже класса В 7,5) и арматурные стержни диаметром не менее 10—12 мм. Относительно большой расход бетона и арматурной стали можно считать оправданным, если все другие технические решения фундаментов в этих условиях не могут гарантировать их надежную работу.
Для легких зданий и конструкций можно рекомендовать следующее построение плавающего фундамента, предложенного
SAV:
В ответ на OS: Поплыли столбы
Единственное что может помочь (но не значит поможет) это плавающий фундамент.
Копаешь траншею на 60см, засыпаешь 10 см щебень, 50 см песок, хорошо пролить водой, осядет, досыпать до уровня, на уровне земли отливаешь из бетона плитки под столбики, столбики из кирпича кладешь, 1,5-2 кирпича шириной. Можно маленькие блоки бетонные подвести, рубероид сверху, доска 40мм пропитаная от гниения.
Смысл всей этой конструкции такой что если под фундаментом вода, то она должна быть под ним везде, тогда все будет равномерно подниматься/опускаться.
У меня на даче земля поднимается относительно фундамента на 40см.
Ленточные фундаменты применяются как для тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки, так и для деревянных рубленых стен. Ленточные фундаменты, хотя и отличаются простой технологией, массивны и более трудоемки, для них требуется большое количество материалов. Подошва их располагается обычно на 20 см ниже глубины промерзания. Если грунт сухой или песчаный, подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50—70 см от уровня земли. Для экономии материала (до 50 %) дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком. Такие фундаменты можно применять в любых грунтах независимо от их влажности. Подошва фундамента располагается на расчетной глубине заложения, а каменная кладка заменена песчаной подушкой глубиной 40—60 см. На дно траншеи насыпают песок слоями по 15—20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно-песчаным раствором, после него — следующий слой и т. д. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант может сэкономить до 50 % бетона.
Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Для кладки фундаментов используют бутовый камень, щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно-песчаном или цементно-известково-песчаном растворе, в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод.
Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью “египетского треугольника” с соотношением сторон 3х4х5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.
Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1—1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В других случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу после рытья траншей или ям. Воду и разжиженный грунт следует удалить. При устройстве песчаного фундамента особое внимание следует уделить послойному трамбованию песка с поливкой каждого слоя водой через 10—15 см.
Кирпичные фундаменты лучше установить на высокой песчаной подушке: качество их улучшается, экономится кирпич. Для ускорения строительства эффективно применение сборных бетонных блоков. Изготовить их можно заранее, используя в качестве опалубки доски.
По периметру будущей постройки, под наружными и несущими внутренними стенами роют траншею для фундамента. Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Для кладки фундаментов используют бутовый камень, щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно-песчаном или цементно-известково-песчаном растворе (в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод).
Для сохранности фундамента его необходимо защитить от поверхностных вод и дождя: устроить отмостку шириной не менее 1 м, которая имеет уклон от стен здания и отводит от них влагу. Ее делают сразу после завершения фундамента. Для этой цели лучше всего подходит жирная глина, которую укладывают в углубление в земле, засыпают тонким слоем гравия с песком и слегка трамбуют.
Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.
Качество бетона при минимальных расходах - цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30—45 % песка и 70—55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.
Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода —60—75 % от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40—50°, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10—15°.
Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент).
Опалубка. Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки — формы, куда укладывают бетон (рис.).
Это каркас, состоящий из стенок (брусков или досок) с прибитой к ним обшивкой. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цемента.
Укладку бетона ведут в опалубке, очищенной от мусора и стружки и обильно смоченной водой (чтобы не расходовалась влага жидкого бетона), слоями не более 15 см, разравнивая гладилкой и трамбуя. Жесткий бетон трамбуют до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей, влаги (цементного молока). Одновременно следует простукивать опалубку снаружи, чтобы бетон лучше проник в мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. Заглаживание поверхности выполняют с помощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки.
Через 2—3 ч после схватывания открытую поверхность бетона покрывают мешковиной, опилками или стружками и обильно поливают водой, в том числе и опалубку. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо производить через каждый 3—4 ч, затем —2—3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14—28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2—3 раза сократить число поливов.
Веники из листьев рябины и травы пижмы усиливают процессы возбуждения в нервной системе - устраняют расслабляющее влияние банной процедуры, хорошо подготовляют организм к работе и поэтому успешно применяются в первой половине дня.
Крапивный веник использовать надо "редко, да метко". Если после физической работы, турпоходов или продолжительной езды на велосипеде чувствуется ломота и боль в суставах, мышцах или пояснице, стоит похлестать их жгучей зеленью, и все неприятные явления исчезают. Это связано с мощным местным раздражающим, отвлекающим, противовоспалительным действием.
Крапивный веник - хорошее средство для лечения радикулита, ревматизма, подагры. При его регулярном применении снижается артериальное давление, снимается нервное напряжение. Однако при сильном хлестании он быстро треплется и становится непригодным. Опускают в горячую воду такой веник всего на несколько секунд. Парятся только после разогрева тела, легкими взмахами. Веник можно сделать из веток практически всех деревьев и кустарников, которые достаточно гибки, не имеют колючек и не выделяют липкие или вредные вещества.
Неплохой веник получается из клена, ореха, ясеня, вяза. Очень приятен веник из молодых побегов вишни, срезанных в начале лета. Такой веник мягок, имеет хороший вишневый аромат. В веники можно добавлять пучки лечебных или ароматных трав. В сезон веники, конечно, лучше использовать свежими - именно такие содержат много эфирных масел и фитонцидов.
Яndex.ru: Светильники для освещения гар...
Mail.ru: 
Буровые фундаменты
Для сокращения стоимости, трудозатрат и повышения качества фундаментов возможно применение 
somatic:
Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Еe антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их концы: впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание венцов бани. 
На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом.
На окладной венец укладывают второй венец, а на него — третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.
