ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД.


При строительстве бани воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2—З м.


Самый простой вариант следующий.

Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2—3 м, а в ее конце—колодец объемом не менее 1,5 м.куб. Грунт около фундамента по верху, дно ямы и траншею покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной сторону траншею и колодец засыпают на высоту одного метра песком или гравием, а сверху - не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно его трамбуя. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду.


Рассмотренный отвод воды хорош, но имеет тот недостаток, что от времени поры грунта забиваются мыльной водой и колодец перестает пропускать воду. Нужна чистка.


Лучше всего воду отводить в канализационную сеть. При ее отсутствии воду можно отводить в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды лучше всего применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ. Применять деревянные трубы (коробы) или стальные трубы не рекомендуется, они быстро сгнивают, а стальные - разрушаются от ржавления.


Диаметр труб следует выбирать не менее 50 мм. Их также закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола сначала поступает в трап, а оттуда направляется вниз к трубам. Трап-коробку выполняют из стали или бетона с патрубком, поднятым на 19 см от дна и пластиной из металла, поставленной наклонно под любым углом с отступлением от дна на 5 см и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха. Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья. Места стыкования труб замазывают цементным раствором.


Так как возможны непредвиденные засорения, в уложенных трубах на расстоянии не ближе 3 м от фундамента рекомендуется устроить смотровой колодец квадратной 1х1 или круглой формы диаметром 1 м. Стенки могут быть деревянные, бетонные, кирпичные. Внизу колодца должна быть не труба, а лоток из бетона. Чтобы колодец не замерзал, внутри него делают крышку, на которую укладывают теплоизоляционный материал, а затем снаружи – вторую крышку, засыпав ее сверху опилками, шлаком или землей.

==========================

Хочу предложить интересный вариант изготовления пола и канализации без водяного затвора.

вот что делают у нас на Алтае:
поднимается цоколь на 2-3 кирпича (я начал делать подобное но с отливкой цоколя из бетона) укладывается с уклоном сливная труба до ямы, желательно 100мм, для легкой прочистки. К сливной трубе внутри бани крепится колено его диаметр может быть и 50мм. верх колена должен быть приблизительно на 3-5 см ниже уровня пола. далее пол заливается шлаком на цементе 1:10. поверху формируется бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива. на сливное колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик. после застывания цемента мячик достаточно легко отделяется от пола. он то и будет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду,. а затем ложась назад в отлитое седло перекрывает выход запахам и холодному воздуху.

=============================


СЛИВНОЙ КОЛОДЕЦ


Колодец построен из старых автомобильных покрышек. Без покрышек стенки будут осыпаться. Яму следует выкопать несколько большую, чем покрышки.


На дно колодца насыпают крупнозернистый гравий слоем не менее 250— 300 мм, а затем укладывают друг на друга не менее четырех-пяти покрышек.

1 — крупнозернистый гравий:
2 — автомобильная покрышка;
3, 4 — сливные трубы;
5 — крышка.




Сливную трубу можно ввести между первой и второй покрышками или же в отверстие, вырезанное во второй сверху покрышке. Если трубу проводят между покрышками, желательно в каждой из них вырезать полуотверстие. В один колодец можно провести несколько труб.





На верхнюю покрышку укладывают обрезки труб или прутков 12—15 мм - опору для крышки.

Крышка деревянная или металлическая. Если она достаточной толщины и не будет прогибаться под грузом, можно положить ее прямо на покрышку. Приделав крышку, колодец засыпают землей, желательно слоем не менее 250— 300 мм. Покрышки должны быть плотно прижаты друг к другу.


Чтобы колодец меньше засорялся, необходимо на раковинах иметь обычные отстойники, а на сливных люках в бане или душевой фильтрующую решетку, защищающую сток от мусора и листьев. Колодец легко демонтируется, его легко перенести на любое место участка, можно вырыть его и под грядкой и под дорожкой.


Некоторые думают, что мыльная вода, скапливающаяся в колодце, вредна для сада и огорода. Наоборот, для кислых почв мыльная (щелочная) среда даже полезна. Но это не относится к воде из-под стиральных порошков.

ОБШИВКА СТЕН.


Когда перекрытие и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой.

В парилке стены обшивают высококачественной вагонкой из хвойных пород, с минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазухов (т.н. выпаренной). Что бы исключить смоловыделение, на потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.

С эстетической точки надо учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее.

Так что здесь возможны комбинации, в зависимости от ваших финансовых возможностей.

Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, необходимо применять изнутри пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. В качестве пароизоляционных материалов применяются алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пароизоляционный материал “Пароизол”, пленки “Тайвек”, “Ютафол”, “Пегасизол” и другие.


Сергей Курин дает рекомендации по устройству помещения парной.

Термоизоляция парной делается многослойной (см рис.).

Особенно тщательно изолируется потолок. Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другои пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.

Следующий слой — теплоизолятор — минеральная вата. Не поленитесь, проверьте гигиеническое соответствие этого материала. Затем снова слой рулонной бумаги (для надежности он может быть двойным) без малейших дефектов — чтобы частицы минеральной ваты не попали в парную. Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт. Ширина рейки не должна превышать 80 мм, тогда при колебаниях влажности линейные размеры древесины будут меняться незначительно.

Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия так, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины.

Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя. Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения.


Бытует мнение о том, что хорошо бы под облицовочную рейку поместить слой фольги, но на эту глубину тепловое излучение парной непосредственно не проникает, излучение тыльной стороны облицовочной рейки значительно меньше. Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу.

(по материалам "Бассейны и сауны")


Свои сомнения и рекомендации по этому высказывает Виктор Татаринцев (г.Тольятти).

1.
Сергей Курин:
"Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другои пропитки, которые при нагреве могутвыделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой."
==============
а) Применять первым слоем на стену нужно пергамин. Это специальная "вощеная парафином" бумага для гидроизоляции, чтобы утеплитель не набирал влаги от стены. Соответственно сохранял бы свои теплоизолирующие свойства. Если есть бобы можно и фольгу или ничего, но соответственно снижается срок эксплуатации и эффективность конструкции.

Если бы он сделал теплотехнический расчет, то увидел бы что температура у первого слоя ориентировочно 30-40 градусов при применении на потолке минутеплителя Изовер толщиной 100 мм (странно, что он не дает рекомендаций по толщине мин. утеплителя для потолка 100 мм и стен 50 мм, не понятно). При такой температуре не происходит испарения из бумаги.

б) Далее мин.утеплитель с соответствующей толщиной, затем фольгу. Именно фольгу! Стыки у нее склеиваются специальной алюминиевой лентой с клеящим слоем и прихватываются скобками к маякам (к брускам прикрепленным к стене (так же с подкладкой из пергамина) или лагам (для потолка)).

в) Далее обшивка. Причем стеновая обшивка должна располагаться горизонтально, пазом вниз и шипом вверх, а не как показано на Вашем рисунке в разделе "Обшивка" - пазом вверх и шипом вниз. Потому что влага стремится вниз, за счет земного притяжения и не будет скапливаться в пазе и попадать под обшивку. Идеально если под обшивкой есть дополнительные брусья прибитые к маякам (обрешетке) для создания проветриваемого пространства.

2.
Сергей Курин:
"Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт."
===============

Применять черновой слой из "шпунтованные доски из древесины любых пород" совершенно ни к чему, если применяется минутеплитель и фольга склеенная алюминиевой лентой. К тому же при попадании влаги под чистовую рейку (см далее по тексту) приведет к гниению этого чернового слоя досок и соответственно всей конструкции.

3.
Сергей Курин:
"Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия так, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины."
===============

Если мы хоть раз парились, то знаем, что вода так или иначе попадает на пол, не зависимо паримся мы в финской сауне или в обычно русской банной парилке.
Имея бумагу и черновой пол получаем идеальные условия для гниения пола.

4.
Сергей Курин:
"Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя.
Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения. "
===============

Представте обычную бумагу под обшивкой (как пишет автор Сергей Курин) и влажный горячий воздух парной!
И еще. Когда горячий воздух от печи поднимается вверх, то при остывании он опускается к полу. Значит верхние листы фольги, для пароизоляции минутеплителя под обшивкой, должны накрывать нижние листы, как перья у птиц! Но ни как ни наоборот, как пишет автор Сергей Курин.
Если сделать как советует автор (с применением бумаги) мы получим идеальные условия для гниения древесины и снижения теплоизолирующих свойств утеплителя!

По поводу правильного расположения пазов и шипов реек см. мой пункт 1,подпункт в).

5.
Сергей Курин:
"Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу."

Опять странные рекомендации и утверждения! Во первых основное назначение фольги - пароизляция! Минплиты - теплоизоляция!

Конечно слой воздуха между обшивкой и фольгой не повредит сначала с точки зрения проветривания и отсутствия гниения обшивки, а затем уж во вторую очередь не значительное отражение тепла во внутрь парной (в теории).
Фактически не нужно надеятся на отражающие способности фольги. Глупо!
Сделав правильную теплоизоляцию и Вентиляцию, получите идеальные условия
для высокой температуры в парной! Проверено на практике и не раз!!!!


P.S.
Странно когда такой уважаемый журнал как "Бассейны и сауны" печатает явно
сырые, не продуманные и не серьезные материалы!



Для теплоизоляции парной рекомендуется к применению экологически чистый утеплитель на основе базальтовых волокон.

В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).

Ель - светлое дерево медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что североевропейская ель растет очень медленно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах.

Кедр - ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат. Используется для стен и потолка.

Абаши (мертвое африканское дерево) - очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.


Принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку - ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.

Что лучше липа или осина - сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина - это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в "осиновой" бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни.

Липа, наоборот, считается энергетическим донором - паришься и одновременно "подзаряжаешь" организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной.

Для получения неповторимого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь эти доски дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми.