РЕМОНТ И ОКРАСКА КРОВЕЛЬ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Эти кровли делают из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта кровель осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами отбраковывают.
Ремонт и окраску кровель выполняют с ходовых мостиков с планками (трапов), которые крюками зацепляют за скобы, укрепленные на коньке. Если нет скоб на коньке, на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат, т.е. за конек. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик укладывают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20— 25 см.
Плитки заменяют так.
Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных вокруг поврежденной нитки, после этого удаляют поврежденную плитку.
В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под выше уложенными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на этот размер.
Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приводится приподнимать боковые и верхние плитки. Это делает человек, который находится на втором мостике. Уложенную плитку закрепляют внизу противоветровой кнопкой и одним шурупом, который расположен на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нес подкладывают кусок .фанеры или картон нужной толщины. На шуруп, точнее, под его головку надевают две шайбы: сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.
Если заменяют большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и выполняют покрытие.
При ремонте воротников дымовых труб и слуховых окон заменяемые плитки или их части, выходящие на края фартуков, допускается укладывать с перекрытием на 60 — 70 мм. Их крепят шурупами точно так же, как описано выше.
Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, с которой проводят работы. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы—гвозди или шурупы. Чтобы ослабить нажим на кромку снимаемого листа, гвозди или шурупы соседнего листа поднимают на 10 — 20 мм. После того как крепление выполнено во первой волне, гвозди или шурупы временно извлекают. Во всех смежных листах вышележащего ряда также ослабляют крепления, а если необходимо, то и извлекают их.
Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу подкладывают доску. Новый лист укладывают вдвоем: один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Точно установив лист, его крепят так же, как и остальные. Извлеченные шурупы или гвозди ставят на место. Шайбы смазывают суриковой замазкой и ею же шпатлюют поверхность вокруг них.
При замене поврежденные коньки прежде всего освобождают от креплений, затем ставят конек на место и снова закрепляют его.
Как уже говорилось, кровельные материалы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробивки пробойником или крупным гвоздем, при которой материалы колются или на них образуются трещины,
Совершенно недопустимо оставлять не плотности в кровле, особенно в местах нахлестки листов, так как через них на чердак проникает вода. Все неплотности надо надежно герметизировать, применяя мастики или замазки.
Мастику приготовляют из тугоплавкого битума с размягчением его при температуре не ниже 90°С. Состав мастики: 47% битума, 28% растворителя (соляровое масло), 12% наполнителя (известь-пушонка), 13% волокнистого наполнителя (шлаковата, очищенная от корольков). Материалы измеряют в процентах по массе.
Приготовляют мастику, строго соблюдая меры пожарной безопасности и охраны труда. Крепкую посуду заполняют на 3/4 ее объема мелкорубленым битумом и плавят его на медленном огне, доводя температуру до 200 — 220°С. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляют сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Снимают с огня посуду с битумом и относят ее от на расстояние не менее чем 5 м. Тут же в битум небольшими порциями вливают растворитель, тщательно помешивая состав. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель (также небольшими порциями при тщательном перемешивании). Наполнитель должен быть подогрет до температуры 110°С. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой и тщательно приглаживая, чтобы на ней не, задерживалась вода.
Замазку приготовляют из 1 части цемента и 1 — 2 частей мелкого песка. Высыхая, она может трескаться. Чтобы этого не произошло, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты, шерстяных очесов, мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку тщательно заглаживают.
Можно приготовлять обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.
Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой или битумной мастикой. На более крупные повреждения наклеивают тканевые заплаты. Участки под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным разглаживанием, сушкой и последующим закрашиванием. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого участка, окрашивание выполняют таким образом, чтобы окрашенная поверхность на 3 — 5 см была больше заплаты.
Пробитые места над обрешеткой иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, заглаживают его, сушат, грунтуют и окрашивают.
Кровля со значительной выветренной площадью требует капитального ремонта. В зависимости от ее состояния иногда можно обойтись только окраской, предварительно очистив кровлю от пыли и различных загрязнений.
Если на кровле появились лишайники, их, как указывалось, тщательно, вместе с корнями, удаляют скребками или стальными щетками. После этого крышу очищают, обметают сначала жесткими метлами, а затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской и после высыхания окрашивают один, а лучше — два-три раза масляной краской, растушевывая ее вдоль ската. Применяют краску для наружных работ, желательно предназначенную для окрашивания кровель. Окрашивать можно в один цвет или в два-три, разделяя для этого кровлю на полосы, квадраты, ромбы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке.
Вместо масляной краски нередко применяют битумную мастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносят по грунтовке. Состав грунтовки: 40% тугоплавкого битума, 60% солярового либо зеленого масла или же керосина. Грунтовку можно приготовить и из обычного битума. Ее состав: 30% битума, 70% бензина или бензола. Плавят битум так, как описано выше. Снимают с огня, вливают тонкой струёй растворитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.
Горячую битумную мастику приготовляют из тугоплавкого битума: 8,5 кг битума, 1,5 —1,7 кг наполнителя. Наполнитель повышает теплостойкость мастики, снижает ее хрупкость и расход битума. Хороши волокнистые мастики, а еще лучше комбинированные, состоящие из смеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении от 1 : 1,5 до 1 : 3. Наполнителями могут быть торфяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, мелкий асбест групп 6 и 7 или мел, просеянные через частое сито.
Битум плавят до обезвоживания (перестает выделять пену), снимают с огня, добавляют мелкими порциями совершенно сухой наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем состоянии.
Срок службы рулонных покрытий зависит от качества основания, материалов, правильной технологии ее устройства и вида мастики, а также от качества ухода за кровлей. Систематический уход за кровлей и профилактика играют важную роль.
Существуют разные конструкции крыш под рулонные кровли.
Основание под рулонный ковер может быть цементным, асфальтовым или деревянным.
Цементные и асфальтобетонные основания (стяжки) бывают монолитными и сборными. Основания под рулонный ковер не должны быть зыбкими при хождении по ним.
Кровельное покрытие, или рулонный ковер, делают из одного слоя пергамина и трех слоев рубероида на битумной мастике. Верхний слой ковра — бронированный рубероид, т.е. крупнозернистой посыпки. Толевые покрытия требуют дегтевой мастики.
Текущий ремонт этого вида кровель в основном заключается в замене дефектных мест и заделке всевозможных пробоин в основании.
Рулонные материалы промышленность изготовляет для нижних и верхних слоев кровельного ковра. Во время ремонта материалы нужно применять строго по назначению. Неправильное их использование приводит к низкому качеству ремонта и быстрому разрушению конструкции.
Толь и рубероид при изготовлении посыпают с двух сторон различными посыпками, которые не только придают прочность материалу, но и препятствуют их склеиванию во время хранения и перевозки. К сожалению, эти посыпки снижают прочность приклеивания заплат к кровельному ковру и требуют обязательного удаления или счистки с той стороны, которая будет приклеиваться и намазываться мастикой.
Для более легкого удаления посыпки материалы смазывают различными маслами: рубероид — соляровым или зеленым, толь — антраценовым или зеленым.
Смазку наносят тряпками, щетками или кистями. От масла не только легко удаляется посыпка, но и загрубевшие рулонные материалы (толь или рубероид) становятся эластичнее, легче и прочнее приклеиваются. Удаляют посыпку стальной щеткой, металлическими или деревянными шпателями, но материал при этом надо класть на ровное основание, чтобы не порвать его во время работы. Посыпку следует удалять и сверху старого покрытия — на такой площади, какую будет иметь заплата. Размер заплаты должен быть больше площади ремонтируемого места по всем сторонам на 100 мм. Если же заплаты укладываются одна на другую, то последующие должны быть больше предыдущих на 100 мм по всем сторонам. Надо учитывать и очистку лицевой стороны поврежденного ковра. При подъеме, т.е. при отвороте старого покрытия, удаляют грязь, поврежденный ковер и имеющуюся там мастику. Очистка должна быть полной.
Сырые места и ковер полностью просушивают и только после этого приступают к их приклейке горячей мастикой.
Выдавленную мастику или лишнее ее количество сдвигают шпателем к кромке заплаты или отвернутого ковра, т.е. разравнивают ее на одном уровне с кромкой заплаты и тщательно приглаживают.
Ремонтируемые места и заплаты хорошо приглаживают, покрывают мастикой и посыпают подогретым песком, чтобы мастика под действием солнечных лучей не плавилась. Старый ковер или наложенные заплаты должны быть аккуратно приглажены. Если же они поднимаются и плотно нс прилегают к основанию, то их пригружают каким-либо грузом, например кирпичом. В этом случае песчаная посыпка должна быть потолще, чтобы к мастике не прилипал груз. После отвердения мастики груз снимают, а излишки песка удаляют.
Виды ремонта зависят от повреждения кровли.
Например, при очистке с крыши снега и наледи может быть пробит ковер (только не насквозь).
Его ремонтируют так. Место повреждения просушивают, очищают от загрязнений и старой мастики. Из горячей мастики, смешанной с песком или опилками, которые должны быть сухими, приготовляют замазку и шпатлюют ею место повреждения, тщательно разравнивая края. На место, где обнаружен дефект, можно положить заплату.
Если кровля пробита до самого основания, то место повреждения разрезают, обычно конвертом (крест-накрест), отворачивают углы, удаляют воду, очищают от грязи и мастики, хорошо просушивают, особенно основание, которое может быть сильно увлажненным. Затем горячей мастикой промазывают основание и внутренние стороны разреза ковра, укладывают его и тщательно приглаживают. Шпатлевкой заполняют пробитое место и накладывают заплату. Если необходимы две заплаты, то одна из них должна быть больше другой. По краям заплату покрывают мастикой, которая заходит за ее пределы не менее чем на 100 мм.
На кровле может образоваться "мешок", наполненный водой. Его разрезают конвертом, отворачивают углы, удаляют воду, очищают и просушивают. Затем все смазывают мастикой и приклеивают с тщательным приглаживанием. Сверху наклеивают одну или две заплаты (одну на другую) и покрывают их мастикой, которая должна заходить за края не менее чем на 100 мм. Все тщательно приглаживают.
Поврежденные места с расслоившимся ковром разрезают, очищают от грязи, старой мастики и удаляют испорченные куски ковра. Все заворачивают, сушат, укладывают полотнища последовательно на мастику. По линиям разреза наклеивают по одной или две заплаты шириной до 200 мм, обмазывают сверху мастикой и посыпают песком.
Как уже указывалось, мастику наносят щетками и кистями с жестким волосом. На небольшие по размеру участки мастику можно наносить шпателем, разравнивая ее тонким слоем.
Небольшие по ширине трещины на кровельном ковре разрезают, очищают, удаляют мусор, просушивают и заливают горячей мастикой с конопаткой, т.е. с заполнением трещин паклей и ее уплотнением, разравниванием и разглаживанием мастики. Такие места можно покрыть заплатами.
Когда кровля покрыта мельчайшими трещинами, но не протекает, ее тщательно очищают от грязи, просушивают и покрывают горячей мастикой.
Работу с горячими мастиками необходимо выполнять осторожно, соблюдая технику безопасности.
Расход мастики может быть различным, средним считается 1 — 1,2 кг на 1 м2.
Мастики изготовляют из разных материалов — вяжущих и наполнителей. Наполнители должны быть совершенно сухими, просеянными через частое сито. Они снижают хрупкость мастики при низких температурах, повышают ее теплостойкость и уменьшают расход вяжущих, например битума, пека и дегтя. Наполнителями могут быть торфяная крошка, мел, мелкий асбест групп 6 и 7, молотый шлак или известняк, древесная мука, которые необходимо просеять через частое сито. Из них лучшими наполнителями считаются асбест и древесная мука. В кровельных работах используют два вида мастик: битумную — для наклейки пергамина и рубероида и дегтевую — для наклейки толя. Битумы применяют нефтяные, тугоплавкие с температурой плавления 70 — 90°С. Для быстрейшего плавления битум и каменноугольный пек колют мелкими кусками. Котел заполняют битумом или каменноугольным пеком, как уже указывалось, не более чем на 3/4 объема. Больше загружать котел не рекомендуется во избежание пожара.
Для приготовления 10 кг дегтевой мастики необходимо 5 кг каменноугольного дегтя, 3 кг каменноугольного пека и 2 кг наполнителя. В посуду сначала загружают деготь, нагревают его и постепенно добавляют в него небольшими порциями каменноугольный пек. Все вместе плавят и перемешивают до тех пор, пока смесь не перестанет пениться. Пену и посторонние примеси удаляют, огонь гасят, добавляют небольшими порциями наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем виде.
Для приготовления 10 кг битумной горячей мастики требуется: 8,3 — 8,5 кг битума нефтяного БН-70/30 (марки 4) и 1,5 — 1,7 кг наполнителя.
Горячие мастики приготовляют в крепкой посуде, вдали от помещений, строго соблюдая правила личной предосторожности и противопожарной безопасности.
Одной из недорогих и простых по технологии изготовления является кровля из рулонных материалов — толи и рубероида. Толь лучше использовать в качестве временного покрытия. При надлежащем соблюдении технологии трех-пятислойное покрытие из рубероида может служить не меньший срок, чем металлическая кровля из оцинкованной стали, при этом затраты гораздо меньше. Кровлю из рубероида применяют при любых уклонах крыши. Недостаток ее — легкая воспламеняемость. Уклон крыши может быть меньше 15° (вплоть до 0°—плоской кровли).
Для надежного и долговечного покрытия (срок службы не менее 30 лет) требуется тщательное соблюдение технологии его устройства. Количество слоев рубероида зависит от уклона крыши. На крутых скатах (45° и больше) достаточно двух слоев, на средних (20—40°) — три, на малых уклонах (5—15°) —четыре слоя.
Под кровлю из рулонных материалов применяют разреженные и сплошные деревянные основания (обрешетку) из брусков или досок.
Все элементы обрешетки или сплошного дощатого настила прочно закрепляют на стропилах. Стыки брусков, жердей и досок обязательно располагают в разбежку над стропилами. Наибольшие по ширине обрешетины размещают под кромками перекрывающих друг друга кровельных материалов, а также у конька и карниза. Первая от карниза обрешетина должна быть выше остальных на толщину кровельного настила, то есть на 10—35 мм. В коньках и на ребрах кровли деревянные бруски устанавливают на ребро.
Для рулонной кровли требуется ровное и жесткое основание. Его лучше делать двухслойным. По стропилам укладывают несущий рабочий настил из досок толщиной 25 мм с зазором 1—5 см, по которому под углом 30—45° настилают сплошной слой из узких сухих досок толщиной 15—20 мм.
Работу выполняют в сухое, теплое и безветренное время. Кровельный материал перед укладкой перематывают в рулоны обратной стороной. Для внутренних слоев обычно применяют пергамин, толь или рубероид с мелкой посыпкой, для наружных — материал с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой (бронированный рубероид). Для наклейки рулонных материалов на основание, склеивания полотнищ и верхнего покрытия рулонных ковров используют горячие и холодные мастики:
рубероидные или битумные для материалов 1-й группы, толевые или дегтевые (только горячие) —2-й группы.
Рубероид служит в 2—3 раза дольше, чем толь. При рубероидном покрытии можно применять как горячие, так и холодные мастики, а при использовании толя — только горячие. В состав горячих и холодных мастик входят нефтяной битум и наполнители, которые подразделяются на волокнистые и пылевидные. Лучший волокнистый наполнитель — асбест, минеральная вата. Пылевидными наполнителями для горячих мастик могут быть шлаковая пыль, зола ТЭЦ, молотый известняк, гипс, кирпичная пыль, древесные опилки, для холодных мастик—известь гашеная (пушонка).
Для получения мастик лучше применять комбинированные наполнители: часть волокнистых и две части пылевидных. Состав горячей мастики: битум—80—90%, наполнитель—10—20; холодной — битум —40, соляровое масло —40, наполнитель—20%. Готовая мастика при слое 2 мм не должна стекать на уклоне 45° при температуре 60—70°, не давать трещин при медленном изгибе по окружности стержня диаметром 30—40 мм.
Горячую мастику готовят следующим образом: в котел загружают битум и нагревают его до 200—220°, затем постепенно вводят наполнитель и перемешивают, при этом температура ее должна быть не ниже 160°. Холодную мастику:
в котел загружают битум и нагревают до 160—180°, в другом котле перемешивают наполнитель с соляровым маслом. После обезвоживания битума в первый котел выливают смесь из второго котла и перемешивают до прекращения вспенивания однородной массы.
Кровельные работы начинают с грунтовки деревянного основания. Грунтовку готовят, растворяя битум в керосине, бензине или соляровом масле. После высыхания огрунтованного основания делают рулонный ковер. Вниз укладывают пергамин на мастике, затем рубероид на мастике. На крутых скатах (более 15°) полотнища укладывают от конька к карнизному свесу, на пологих — вдоль карниза. При горячей мастике возможна послойная или одновременная наклейка кровельного ковра, холодной мастике — только послойной. Интервал при наклейке слоев на холодной мастике — 12 ч. Продольный напуск слоев — 70—100 мм. В каждом последующем слое полосы смещают: в двухслойном покрытии на 1/2 ширины; в трехслойном — на 1/3 и т. д. Наружную поверхность ковра покрывают мастикой слоем 3—5 мм и втапливают в нее мелкий скатанный горячий гравий размером 3—6 мм.
